Morela: rośnie w ogrodzie, rodzaje i odmiany

Morela pospolita (łac. Prunus armeniaca) - rodzaj drzewa owocowego z rodzaju Plum z rodziny Rosovye. Naukowcy wciąż nie wiedzą dokładnie, skąd pochodzi morela. Niektórzy uważają, że z regionu Tien Shan w Chinach, inni są pewni, że Armenia jest kolebką tej rośliny. W każdym razie to z Armenii morela przybyła do Europy: istnieje wersja, w której Aleksander Wielki przywiózł ją do Grecji, a stamtąd drzewo dotarło do Włoch, ale nie ma na to żadnych dokumentów.
Morela została sprowadzona do Rosji z Europy Zachodniej w XVII wieku, a na Ukrainę i Kaukaz - z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Na perskie pochodzenie moreli wskazuje przyjęta wówczas na Ukrainie nazwa „zherdel”. W Rosji morela była czasami nazywana „zherdel”, a także „żółta śmietana” i „smardze”.

Opis botaniczny

Morela to liściaste drzewo owocowe, osiągające wysokość 5-8 m. Kora moreli jest szaro-brązowa, pęka na starych pniach. Młode pędy są nagie, czerwono-brązowe, błyszczące.Liście moreli są petiolate, naprzemiennie, zaokrąglone, jajowate, wydłużone na wierzchołku, drobno ząbkowane wzdłuż krawędzi, czasem podwójnie ząbkowane, do 9 cm długości, pojedyncze siedzące białe kwiaty z różowymi żyłkami o średnicy 25-30 mm u krótkich szypułki kwitną w marcu lub kwietniu, wcześniej niż pojawiają się liście.

Kwitnąca morela jest tak piękna jak jabłoń, Gruszka, wiśnie lub wiśnia... Owoc moreli jest soczysty, żółto-pomarańczowy monoscotus, okrągły, eliptyczny lub odwrotnie jajowaty z podłużnym rowkiem. Kamień jest grubościenny, szorstki lub gładki.

Morela żyje do stu lat, owoce zaczynają formować się od trzeciego roku życia, owocowanie trwa 30-40 lat. Dzięki głębokiemu wnikaniu korzeni w glebę morela jest odporna na suszę. Większość drzew jest w stanie wytrzymać niskie temperatury dochodzące do -25 ºC, a najbardziej odporne odmiany nie boją się trzydziestostopniowych mrozów. Morela jest krewną upraw owocowych, takich jak brzoskwinia, śliwka, irgaJarzębina, aroniapigwa, niesplik, dzika róża, jabłoń i Gruszka.

W tym artykule dowiesz się, jak uprawiać morelę: jak ją prawidłowo sadzić, jak dbać o morelę, jak kształtować koronę przez przycinanie, jak karmić morelę, jak ją rozmnażać przez szczepienie lub w inny sposób sposoby, jak leczyć morelę przed szkodnikami i chorobami.

Sadzenie moreli

Kiedy sadzić

Najlepszą porą na sadzenie moreli w ogrodzie na północnych szerokościach geograficznych jest wczesna wiosna, od połowy do końca kwietnia, aż do momentu, gdy pąki zaczną się otwierać na drzewach. W rejonie południowym morelę można sadzić jesienią, na początku października, spodziewając się, że sadzonka zdąży się zakorzenić przed nadejściem zimy. Na środkowym pasie uprawę tę można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią. Ponieważ morela jest najbardziej lekką i ciepłolubną ze wszystkich upraw owoców pestkowych, zaleca się sadzenie jej na dobrze oświetlonej i osłoniętej od silnych wiatrów wyżynach, gdzie zimne powietrze jest odprowadzane do niższych miejsc.

Przedstawiciele rodzaju Plum nie tolerują kwaśnych gleb, dlatego przed sadzeniem taką glebę trzeba będzie wapnować. Optymalną glebą dla moreli jest lekka glina.

Jak sadzić wiosną

O każdej porze roku, kiedy zdecydujesz się posadzić morelę, jesienią musisz wykopać dziurę. Przybliżony rozmiar dołu to 80x80x80 cm, chociaż wymiary zależą od wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Kołek o takiej wysokości wbija się w dno wykopu pośrodku tak, aby wystawał pół metra ponad poziom gleby, a następnie do dołu wlewa się warstwę gruzu jako drenaż. Do gleby usuniętej z dołu dodaje się torf lub próchnicę, 500 g superfosfatu, 2 kg popiołu w stosunku 2: 1, mieszaninę gleby dokładnie miesza się i wlewa do dołu tak, aby nad powierzchnią powstał zjeżdżalnia Strona. W tej formie dół można pozostawić do osiedlenia.

Najlepszym materiałem do sadzenia są jednoroczne sadzonki moreli. Szybko się zakorzeniają, ich korona jest łatwiejsza do uformowania. Musisz kupić materiał do sadzenia w sprawdzonych szkółkach lub wyspecjalizowanych sklepach, w przeciwnym razie możesz kupić dziką dziko zamiast sadzonki odmianowej. Sadzonki odmian uprawnych mają grube gałęzie roczne, na których nie ma kolców, a u podstawy szczepu znajduje się cierń. Zwróć uwagę na stan systemu korzeniowego sadzonki: jeśli jest zamarznięty lub suchy, drzewo raczej się nie zakorzeni.

Wiosną wykop dziurę w glebie wykopu, który osiadł na zimę, wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Przed sadzeniem należy usunąć zgniłe, uszkodzone lub wysuszone korzenie na sadzonce, lekko skrócić zdrowe korzenie i obniżyć je do zacieru glinianego z dodatkiem dziewanny, następnie umieścić korzenie sadzonki w dołku tak, aby szyjka korzeniowa miała 5- 6 cm nad powierzchnią, wkopać sadzonkę, ubić glebę i wlać dwa lub trzy wiadra wody do koła pnia. Po wchłonięciu wilgoci i opuszczeniu szyjki korzeniowej na równi z powierzchnią stanowiska sadzonkę należy przywiązać do kołka.

Sadzenie jesienią

Jesienne sadzenie moreli odbywa się w taki sam sposób, jak sadzenie wiosenne. Jama jest przygotowywana dwa do trzech tygodni wcześniej. Nawiasem mówiąc, gliniany mówca powinien mieć taką gęstość, aby warstwa gliny o grubości 3 mm pozostała na korzeniach bez spływania. Jeśli sadzisz nie jedną, ale kilka sadzonek moreli, pamiętaj, że w przyszłości każde dorosłe drzewo będzie potrzebować powierzchni co najmniej 5 m².

Pielęgnacja moreli

Warunki wzrostu wiosną

Wczesną wiosną, zanim zacznie się spływ soków na drzewach, przeprowadza się tworzenie moreli i jej sanitarne cięcie - zimą usuwają złamane, odmrożone i chore gałęzie. Pnie drzew i podstawy gałęzi szkieletowych są traktowane roztworem wapna.

Jak każde inne drzewo owocowe, morela potrzebuje wiosny nawożenia. Jak karmić morelę, żeby nie brakowało mu istotnych elementów? Pierwsze karmienie wiosenne, to także przetwarzanie moreli, można przeprowadzić za pomocą roztworu mocznik - środek ten nie tylko nasyci glebę azotem, ale także ochroni drzewo przed szkodnikami przed owadami i patogenami, które zimowały w jego korze i glebie koła przy pniu. Jednak przed potraktowaniem moreli mocznikiem upewnij się, że pąki na drzewach jeszcze się nie spuchły, w przeciwnym razie możesz je spalić.

Jeśli nie miałeś czasu spryskać moreli mocznikiem przed rozpoczęciem przepływu soków, to aby zapobiec chorobom i szkodnikom, będziesz musiał uciec się do traktowania drzew Agravertinem, Iskra-bio, Akarin lub Healthy Garden i dodać suchy opatrunek do kręgu pnia w ilości 70 g nawozów azotowych i 50 g saletry amonowej na morelę. Drugi wiosenny opatrunek wierzchni można wykonać za pomocą materii organicznej, jeśli nie nawoziłeś nią gleby przez co najmniej dwa lata.

Po bezśnieżnej zimie i wiośnie bez deszczu morela wymaga podlewania.

Jak dbać latem

Morele latem, szczególnie przy suchej pogodzie, potrzebują wilgoci, dlatego podlewaj morele w czerwcu, jeśli nie robiłeś tego w maju.

Latem zaczyna się wzrost nowych gałęzi owocowych, więc przycinanie moreli może być konieczne, w przeciwnym razie owoce nie dojrzeją w zagęszczonej koronie, a zamiast zadbanego drzewa ogrodowego wyhodujesz olbrzyma, z którego będzie trudno zebrać.

Jeśli to konieczne, potraktuj morelę przeciwko sezonowym szkodnikom i chorobom.

Lato to czas zbioru i przetwarzania plonów. Pamiętaj, że morele nie dojrzewają po zerwaniu, więc zdejmij je na czas z drzewa, zaczynając od niższych gałęzi.

Po zbiorach morela wymaga podlewania w sierpniu - będzie to ostatnie, że tak powiem, podlewanie sub-zimowe, które nasyci glebę wilgocią i pomoże drzewu przetrwać zimę.

Jesienne prace

Jesienią Twoim zadaniem jest przygotowanie drzewa do zimowania. Jakie wydarzenia planujesz? Po pierwsze sanitarne przycinanie moreli, w którym trzeba usunąć gałęzie, które zostały złamane podczas zbiorów, a także wysuszone i chore pędy.

Po opadnięciu liści resztki roślin są usuwane z miejsca, a gleba jest wykopywana w kręgach przy pniu. I wreszcie jesienią prowadzą prewencyjne zabiegi moreli przeciwko patogenom i szkodnikom, które osiadły na zimę w korze pnia lub w glebie kręgu pnia.

Przetwarzanie moreli

Każda choroba ma swój własny sposób leczenia, a dla każdego szkodnika - metody radzenia sobie z nią. Jednak lepiej nie czekać, aż leczenie moreli z powodu niebezpiecznej choroby lub konsekwencji żywotnej aktywności szkodliwych owadów stanie się konieczne, ale podjąć, jak mówią prawnicy, środki zapobiegawcze. Aby to zrobić, konieczne jest przeprowadzenie wiosennej i jesiennej profilaktycznej obróbki drzew specjalnie opracowanymi do tego preparatami.

Pierwszy zabieg na uśpionych nerkach przeprowadza się roztworem 700 g mocznika w 10 litrach wody.Ale jeśli pąki na drzewach już spuchły, mocznika nie można użyć, dlatego zabieg przeprowadza się za pomocą siarczanu miedzi, płynu Bordeaux lub preparatów, które wymieniliśmy wcześniej. Jednocześnie z tym zabiegiem ochronnym można spryskać drzewa roztworem Cyrkon czy Ekoberin, który posłuży zwiększeniu odporności moreli na warunki atmosferyczne i choroby.

Przed kwitnieniem w temperaturze powietrza wynoszącej co najmniej 18 ° C konieczne jest potraktowanie moreli kleszczy, których larwy zimowały w gruncie, siarką koloidalną lub Neoron, a z ryjkowców i larw liści Decis lub Kinmix. Po kwitnieniu profilaktyczne leczenie moreli z moniliozy za pomocą Oxyhom lub Ridomil przeprowadza się zgodnie z instrukcjami.

W okresie wzrostu owoców drzewa zabezpiecza się preparatami Horus i siarką koloidalną przed kokomikozą i mączniakiem prawdziwym, jednak obróbkę należy przeprowadzić nie później niż 2 tygodnie przed zbiorem.

Jesienią, po opadnięciu liści, morelę można ponownie przetwarzać mocznikiem.

Top dressing

Morela jest karmiona kilkakrotnie w okresie wegetacji. Wiosną roślina potrzebuje nawozów azotowych, które są stosowane głównie do gleby. Przed początkiem lata mogą być 2 lub 3 takie opatrunki: na samym początku wiosny, przed i po kwitnieniu. Jako nawozy najczęściej stosuje się mocznik, gnojowicę, obornik kurzy i saletrę.

Latem karmienie odbywa się na liściach. Morele są traktowane związkami zawierającymi azot, a także roztworami mikroelementów, których drzewa potrzebują w tym czasie. Od drugiej połowy lata przestają stosować azot, zastępując go nawozami potasowo-fosforowymi.

Po zbiorach, na przełomie sierpnia i września, morele karmione są nawozami mineralnymi zawierającymi fosfor i potas - oba te pierwiastki zawarte są w popiele drzewnym. Jednocześnie wskazane jest dodanie do gleby wapnia w postaci kredy.

Ostrzegamy: obornik jako nawóz organiczny w dawce 4 kg na m² można stosować raz na 2-3 lata, nie częściej. Kompost wprowadza się do gleby w ilości 5-6 kg na m², dodając do niej nawozy mineralne. Obornik kurze, który zawiera zarówno azot, jak i potas z fosforem, aplikuje się w ilości 300 g na m² poletka, po wymieszaniu z kompostem. Nawozy organiczne stosuje się raz na 2-3 lata, a jeśli drzewa rosną pod darnią, to w ogóle nie potrzebują materii organicznej.

Nawozy azotowe mają właściwość opóźniania okresu wzrostu pędów, zmniejszając tym samym ich zimotrwalosc, dlatego od drugiej połowy lata ich wprowadzenie jest niepraktyczne. Podczas pierwszych trzech nawozów (wczesną wiosną, przed i po kwitnieniu) dawka nawozów azotowych wynosi 30-40 g / m².

Zapotrzebowanie na potas pojawia się w okresie dojrzewania owoców, dlatego czterdzieści procent soli potasowej należy podawać w sezonie kilkakrotnie w odstępach miesięcznych, zatopionych w rowkach o głębokości 20-30 cm wokół obwodu pnia w tempie 40-60 g / m².

W okresie powstawania, wzrostu i dojrzewania owoców rośliny potrzebują również fosforu w postaci superfosfatu. Konieczne jest wykonanie go przed i po kwitnieniu w ilości 200 g / m².

Pierwiastki takie jak mangan i bor można wykorzystać do karmienia liści moreli latem. Na przykład roztworem 1 łyżki stołowej kwasu borowego w 10 litrach wody morelę traktuje się 2-3 razy w sezonie, a drzewa spryskuje się 1% roztworem siarczanu manganu, gdy tylko wszystkie liście się otworzą. Po półtora miesiąca zabieg powtarza się.

Zimująca morela

Ze wszystkich roślin pestkowych morela ma najbardziej odporny na zimę system korzeniowy, więc zima na środkowym pasie nie jest dla niego straszna. Ale młode rośliny nadal potrzebują izolacji na zimę. Łodygi jednorocznych i dwuletnich sadzonek są wiązane świerkowymi gałęziami i zawijane na wierzch lutrasilem lub spunbondem, po czym dno pnia rozlewa się wysoko. Schronienie zostaje usunięte pod koniec marca.

Przycinanie moreli

Kiedy przycinać

Uprawa moreli obejmuje formowanie jej korony, a także terminowe przycinanie sanitarne i przeciwstarzeniowe. Przycinanie jest jednym z najważniejszych elementów konserwacji drzew i krzewów i odbywa się corocznie. Jak i kiedy prawidłowo przyciąć morelę?

Morele, w przeciwieństwie do innych drzew owocowych, nie zrzucają jajników, dlatego często cierpią z powodu przeciążenia owocami, w wyniku czego pękają ich gałęzie. Aby zachować równowagę między owocami, gałęziami i liśćmi drzewa, konieczne jest przeprowadzenie regulacji, kształtowania i sanitarnego cięcia moreli w połowie października.

Wczesną wiosną przycinanie formacyjne i sanitarne przeprowadza się, gdy tylko zrobi się cieplej, ale musisz mieć na to czas, zanim liście zakwitną. Z reguły usuwa się zamarznięte lub połamane gałęzie i pędy, a także przycina się gałęzie i przewodnik, aby utworzyć koronę.

Latem, w połowie czerwca, raz na trzy lata przeprowadza się przycinanie sanitarne i odmładzające w celu stymulowania wzrostu nowych pędów o 30-50 cm i układania produktywnych pąków na pędach wtórnych.

Młode sadzonki przycina się po raz pierwszy rok po posadzeniu.

Jak przyciąć

Morela owocuje na gałęziach owocowych, są też owocami, ostrogami i gałązkami bukietów. Poduszki są aktywne nie dłużej niż trzy lata, po czym należy je zmienić. Jeśli morela nie zostanie przycięta, zaowocuje nieregularnie - po roku, a nawet po dwóch. Ponadto drzewa o zagęszczonej koronie są podatne na kokomikozę.

Korona moreli uformowana jest na różne sposoby: tradycyjnie w kształcie kuli, w kształcie cyprysu, jest też forma palmety i odmiana tej formy palmety Verrier - najlepsza wersja korony pod względem współczynnika plastyczności z jednego metra sześciennego powierzchni. Szczegółowy opis formowania tych koron to temat na osobny artykuł. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak tworzą rzadką koronę, która jest zwyczajowa dla drzew w naszych ogrodach.

W pierwszym roku wszystkie siły sadzonki trafiają do potężnego przewodnika. Wczesną jesienią drzewo zasadzone jesienią zostaje skrócone o jedną czwartą. W przyszłym roku musisz zdecydować się na gałęzie szkieletowe: zostaw dwie najsilniejsze i skróć je na pół, a pozostałe pokrój w pierścień. Środkowy przewodnik przyciąć tak, aby był o 20-25 cm dłuższy niż gałęzie szkieletu, usunąć z gałęzi pędy rosnące pod ostrym kątem.

W kolejnych latach układa się kolejne 3-5 gałęzi szkieletowych i formuje się na nich gałęzie drugiego rzędu, znajdujące się w odległości 30-40 cm od siebie. Upewnij się, że górne pędy nie wyprzedzają dolnych w okresie wzrostu. Usuń nadmiar pędów. Po ułożeniu ostatniej, siódmej gałęzi szkieletu, następnej wiosny, przytnij przewodnik równo z nią - nie będziesz już go potrzebować.

Po zakończeniu formowania korony utrzymuj go w optymalnym stanie - nie pozwól mu zgęstnieć. Pędy odmian o dobrym rozgałęzieniu są skracane o jedną trzecią, aw odmianach słabo rozgałęziających się tylko o połowę. Silnie rosnące drzewa są przycinane trzy razy w roku: słabe pędy skracane o jedną czwartą, silne o połowę.

Kiedy dojrzałe drzewa osiągają roczny wzrost mniejszy niż 40 cm, morela zaczyna się odmładzać: gałęzie szkieletu są cięte na trzy do czterech lat drewna, tnąc na silne gałęzie rosnące we właściwym kierunku.

Cięcie wiosną

W wyniku śmierci strąków odsłonięta zostaje szkieletowa gałąź moreli. Owocującą morelę ścinamy w celu utrzymania aktywności wzrostu, tak aby roczny przyrost wynosił co najmniej 40-50 cm, a gdy wzrost spadnie do 30 cm, konieczne jest wybicie pędów na dwuletnim drewnie. Ponadto wiosną przeprowadza się przerzedzanie koron: wysychanie i wycinanie słabych gałęzi, przenoszenie gałęzi półkulistych i szkieletowych do gałęzi bocznych i zewnętrznych znajdujących się w wolnej przestrzeni. W zależności od wielkości i gęstości korony drzewa wycina się jednocześnie od dwóch do czterech otworów ostrza.

Przycinanie moreli latem

W ciepłych rejonach wskazane jest po wiosenno-letnim przycinaniu moreli, w których pędy o długości 30-40 cm skracane są o połowę. Przycinanie latem zapewnia obfity wzrost jeszcze przed końcem bieżącego roku: drzewo przed końcem sezonu wegetacyjnego przywraca ulistnienie i tworzy pąki generatywne na pędach drugiej fali. Głównym warunkiem pomyślnego powrotu do zdrowia po letnim przycinaniu jest dostarczanie moreli wilgoci i pożywienia. W przypadku obiektywnych trudności z podlewaniem lepiej nie wykonywać przycinania letniego.

Przycinanie jesienią

Jesienne przycinanie moreli odbywa się w celu przygotowania drzew na zimę. Z młodych drzew usuwa się chore, słabe i suche gałęzie, rany i pęknięcia drzewa oczyszcza się i traktuje boiskiem ogrodowym. Aby rozjaśnić koronę, usuń gałęzie skierowane do wewnątrz. Silne pędy w celu zapobieżenia przeciążeniu podczas owocowania i odsłaniania gałęzi tnie się na dwu-, trzyletnie drewno.

Na dojrzałych drzewach gałęzie skraca się za pomocą gałęzi w następującej kolejności. Nie możesz ciąć gałęzi w gołej części. Mocno pogrubiona korona zaczyna się przerzedzać z gałęzi obwodowych - półkuliste. Najpierw musisz odciąć uszkodzone, przeszkadzające i zacieniające gałęzie, a następnie, jeśli to nie wystarczy, 15-20% zdrowych gałęzi jest skracanych do dolnej gałęzi. Następnie zarastające, owocne drewno zostaje uwolnione od suchych, chorych i uszkodzonych gałęzi.

Gałęzie szkieletowe pierwszego rzędu są wycinane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Rozmnażanie moreli

Metody reprodukcji

Morela rozmnaża się przez nasiona i metody wegetatywne. Ze względu na fakt, że wiele odmian moreli jest zapylanych krzyżowo, trudno jest założyć, co wyrośnie z ich nasion. Wyjątkiem jest odmiana karłowata, której nasiona całkowicie dziedziczą roślinę mateczną.

Metody wegetatywne pozwalają uzyskać potomstwo bez niespodzianek. Najpopularniejszą metodą stosowaną w kulturze hobbystycznej jest rozmnażanie szczepów, ale jeśli chcesz wyhodować dokładną kopię drzewa, które lubisz, możesz użyć metody rozmnażania pędów lub odrostów korzeniowych.

Rozmnażanie przez odrosty korzeni lub pędy

Pędy wokół moreli powstają zwykle w wyniku uszkodzenia drzewa przez zwierzę, mrozu lub zbytniego przycinania, a odrosty korzeni wskazują, że system korzeniowy moreli został zaburzony. Rozmnażanie moreli w ten sposób jest łatwe, ale problematyczne, ponieważ zdrowe drzewo nie tworzy żadnych pędów ani potomstwa. Jeśli są, wykop jednoroczny pęd rosnący jak najdalej od rośliny matecznej, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzewa, i posadź go.

Należy pamiętać, że sensowne jest rozmnażanie tylko samodzielnie ukorzenionej moreli przez pędy, ponieważ w szczepionych drzewach pędy korzeni nie są wytwarzane przez zarodek odmianowy, ale przez podkład.

Rozmnażanie nasion

Dla lubiących eksperymenty proponujemy zapoznanie się z zasadami rozmnażania nasion moreli. Zaletą drzewa wyhodowanego z samozapłodnienia nasion moreli jest odporność na klimat.

Kości są myte, zalewane wodą przez jeden dzień, te, które wypłynęły na powierzchnię, wyrzuca się, a resztę sadzi się w ziemi na głębokość 6 cm wczesną lub w połowie jesieni. Przy późniejszym sadzeniu kości mogą zostać natychmiast rozerwane przez gryzonie. Posyp łóżka próchnicą i trawą i utrzymuj je przez cały czas w wilgoci. Możesz sadzić pestki moreli w połowie wiosny, ale od jesieni należy je złożyć do pudełka z piaskiem i wstawić do lodówki na całą zimę. Sadzonki przykrywa się plastikowymi butelkami z wyciętymi szyjkami.

Opieka nad młodymi sadzonkami obejmuje podlewanie, poluzowanie gleby, pielenie i karmienie. We wrześniu wyhodowane sadzonki przesadza się na stałe.

Szczepienie moreli

Jako podkładka do szczepienia sadzonki moreli, śliwki domowej, brzoskwiniowej, gorzkiej migdały i śliwki wiśniowe.

Przed posadzeniem moreli, musisz zdecydować, które drzewo chcesz otrzymać. Szczepienie na migdałach i brzoskwiniach daje morelę o niskiej mrozoodporności, a szczepienie na śliwce morelowej, śliwkowej i wiśniowej pozwala na uprawę drzew o średniej odporności na chłód. Pod względem wielkości morele najbardziej rosną na podkładkach mirabelki, śliwki wiśniowej i brzoskwini, średniej wielkości - na podkładkach nieszczepionych moreli, śliwek węgierskich i migdałów, a szczepienie na cierniach umożliwia uprawę półkrzewów i drzewa karłowate, które są łatwe w pielęgnacji i łatwe w zbiorach.

Jako podkładka stosuje się sadzonki dwuletnie o grubości pnia co najmniej 8 mm. Najlepszy czas na szczepienie to kwiecień lub maj, kiedy przepływ soków w moreli jest najsilniejszy.

Najprostszym sposobem szczepienia jest kopulacja - stosuje się ją, gdy zraz i podkładka są tej samej grubości. Podkładkę przycina się na wysokości 7 cm od powierzchni, następnie wykonuje się te same ukośne nacięcia na zrazie i podkładce, nacięcia nakłada się na siebie, pokrywa lakierem ogrodowym i szczelnie owija taśmą elektryczną lub taśmą. Jeśli średnice nie różnią się zbytnio, zastosuj metodę jednostronnej kopulacji, a jeśli podkładka jest dużo grubsza niż zraz, użyj metody szczepienia kory.

Choroby moreli i ich leczenie

Na morele wpływają choroby, takie jak monilioza, grzyb Valsa, werticyloza, choroba Clasterosporium, ospa, mozaika taśmowa i więdnięcie wirusa.

Monilioza najpierw atakuje kwiaty, z których usychają, następnie grzyb przechodzi na pędy, liście, a następnie na gałęzie, które w wyniku rozwoju choroby pokrywają się pęknięciami. Morela wysycha.

Sposoby walki. W fazie, gdy pąki są jeszcze zielone, potraktuj drzewo 3% płynem Bordeaux. W okresie kwitnienia Teldor należy stosować przeciwko moniliozie. Po kwitnieniu posmaruj Horusem. W okresie dojrzewania drzewo spryskać dwukrotnie w odstępie 10 dni roztworem 5 g preparatu Switch w 10 litrach wody, drugi zabieg na dwa tygodnie przed zbiorem.

Choroba Clasterosporium, lub perforowana plamka, tworzy brązowe plamy na liściach rośliny, które stopniowo zamieniają się w dziury. Plamy pojawiają się również na pędach, następnie tworzą się na nich pęknięcia, a guma wypływa z pęknięć. Miejsca dotknięte chorobą stają się brzydkie.

Sposoby walki. Wczesną wiosną i jesienią, po opadnięciu liści, morelę traktuje się 1% roztworem siarczanu miedzi lub 4% płynem Bordeaux. W deszczowe lato morelę należy spryskiwać co dwa tygodnie. Horus może być użyty zamiast tych środków w fazie, gdy zielone pąki zmieniają kolor na różowy.

Grzyb Valsa - choroba zakaźna prowadząca do powstawania pomarańczowych wrzodów.

Sposoby walki. Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie przycinaj drzew w okresach spoczynku. Upewnij się, że gleba w kręgu przy pniu jest zawsze luźna. Obróbkę drewna przeprowadza się za pomocą roztworu 10 g preparatu Switch w 10 litrach wody. Przerwy między sesjami zabiegów wynoszą 7-10 dni, ale ostatni oprysk należy przeprowadzić nie później niż dwa tygodnie przed zbiorem. Możesz użyć sprayu grzybobójczego. I pamiętaj, aby wysterylizować narzędzia przed przycięciem.

Więdnięcie wertykalne prowadzi do żółknięcia liści dolnej części drzewa, podczas gdy wierzchołek pozostaje zielony. Grzyb gromadzi się w ogonkach i żyłkach liści, skąd przedostaje się do gleby i infekuje inne, najczęściej młode rośliny.

Sposoby walki. Unikaj podlewania gleby, a także nie uprawiaj roślin z rodziny Solanaceae i truskawki... Profilaktycznie wiosną i po opadnięciu liści morelę należy traktować 2% roztworami płynu Bordeaux, Topsin-M, Previkura, Fundazol lub Vitaros.

Ospa - choroba wirusowa powodująca powstawanie zapadniętych brązowych pasków i plam na owocach moreli. Miazga wokół plam wysycha.Owoce dojrzewają z wyprzedzeniem, ich smak pozostawia wiele do życzenia.

Wirusowe więdnięcie. O tym może świadczyć fakt, że w okresie kwitnienia kwitną liście moreli. Na liściach pojawiają się jasnozielone plamy, blaszka liściowa gęstnieje i zwija się. W powstałych owocach miazga wokół pestki ciemnieje i obumiera. Choroba jest zwykle przenoszona podczas szczepienia.

Mozaika z taśmy - także choroba wirusowa, która objawia się żółtymi paskami na liściach, stopniowo zmieniając się w koronkowy wzór. Dotknięte liście obumierają.

Sposoby zwalczania chorób wirusowych. Chorób wirusowych nie można wyleczyć. Dlatego tak ważne jest, aby się z nimi nie zachorować. Sadzenie i pielęgnacja moreli powinno odbywać się ściśle według zasad. Posadź tylko zdrowy materiał do sadzenia; użyj wierzchołka pędu jako zrazu. Monitoruj czystość terenu i stan drzew. Natychmiast niszcz szkodliwe owady, które mogą przenosić choroby wirusowe. Podczas przycinania i szczepienia należy używać wyłącznie sterylnych narzędzi. Przetwórz pień moreli wapnem siarczanowym miedzi.

Szkodniki moreli i kontrola

Nie oznacza to, że morela tak bardzo cierpi na szkodniki, ale przedstawimy Ci te z nich, które częściej niż inne denerwują tę kulturę.

Mszyca - wszechobecny owad, który wysysa soki z roślin, z których osłabiają. W rezultacie na liściach moreli może osadzać się sadza, żerując na odpadach mszyc. Ponadto to mszyce najczęściej przenoszą wirusy, na które nie ma lekarstwa. Mszyce są niszczone przez potraktowanie drzewa mydlanymi roztworami tytoniu lub popiołu. Jeśli twoje wysiłki nie zakończą się sukcesem, zawsze możesz skorzystać z Aktellik lub Karbofos.

Ćma owocowa - mały motylek hibernujący w kokonie w górnej warstwie gleby lub w pęknięciach pnia. W pierwszych dziesięciu dniach czerwca ćmy wylatują i składają jaja na ogonkach liściowych iw jajnikach owoców. W drugiej połowie lata pojawia się drugie pokolenie szkodnika i składa jaja. Jesienne i wiosenne leczenie profilaktyczne moreli daje dobre efekty w walce z ćmą. Ponadto konieczne jest regularne poluzowanie gleby w kręgu w pobliżu pnia, a także przetwarzanie łodygi i podstawy gałęzi szkieletowych wapnem z dodatkiem siarczanu miedzi.

Gąsienica motyla głogu uszkadza liście i pąki moreli, gryząc w nich dziury. W sezonie zbierany jest mechanicznie, a jesienią musi być usuwany z drzew i niszczony przez lęgi jaj głogu zawiniętych w poskręcane liście.

Zwoje liści - jego gąsienice budzą się po zimowaniu w korze drzewa lub w górnej warstwie gleby, aktywnie zjadają liście i pąki moreli, następnie przepoczwarzają się, aw lipcu pojawiają się motyle, składające jaja na pędach i liściach drzewa. Zwalczanie liścia i jego gąsienic odbywa się poprzez potraktowanie łodygi i podstawy gałęzi szkieletu stężonym roztworem chlorofosu po zbiorze i wiosną, gdy tylko temperatura powietrza osiągnie 15 ° C.

Choroby i szkodniki moreli nie są tak liczne, ale lepiej, aby ich wcale nie było. Można to osiągnąć, porządkując ogród każdej jesieni, spalając resztki roślinne, wykopując ziemię w kręgu przy pniu i nie zaniedbując wiosennych i jesiennych zabiegów profilaktycznych.

Odmiany moreli

Odmiany dla regionu moskiewskiego

Na Ukrainie morele rosną na każdym podwórku, na ulicach, przy drogach i na nasadzeniach. Każdego roku przynoszą owoce, chociaż wielu z nich nigdy nie zaznało przycinania ani karmienia. A w regionie moskiewskim morela nie jest tak częstym zjawiskiem, ponieważ w warunkach klimatycznych regionu moskiewskiego morela wymaga stałej opieki, a nie każda odmiana tej rośliny nadaje się do uprawy na tym obszarze. Jakie odmiany są dostosowane do warunków regionu moskiewskiego?

• Z czerwonymi policzkami - owocna, zimotrwała, odporna na choroby i samopłodna odmiana moreli o zaokrąglonej koronie i dużych, jajowatych lub kulisto-płaskich owocach o masie do 50 g, o barwie złocistopomarańczowej z jasnym rumieńcem. Skórka owocu jest cienka, miąższ aromatyczny, jasnopomarańczowy, słodki z lekką kwaskowatością. Owoce przeznaczone są do świeżego spożycia, a także do przygotowania kompotów, konfitur i suszonych owoców.
• kochanie - plenna, bardzo mrozoodporna wysoka odmiana o rozłożystej koronie. Owoce tej odmiany są średniej wielkości, równoramienne, żółte z małymi czerwonymi kropkami. Dojrzewanie owoców jest słabe. Miąższ jest żółty, zwarty, włóknisty i słodki. Owoce są używane do potraw i domowych przetworów.
• Północny triumf - wysokowydajna, odporna na choroby odmiana o dużych owalnych owocach o wadze do 55 g, koloru żółto-pomarańczowego z lekkim zazielenieniem po zacienionej stronie. Skóra jest średniej grubości, z pokwitaniem. Miąższ jest koloru pomarańczowego o jednorodnej konsystencji, bardzo przyjemnej w smaku.
• Wytrzymały - odmiana mrozoodporna, samopłodna, odporna na choroby o wysokim i stabilnym plonie. Drzewo jest duże, owocowanie pojawia się po 5-6 latach od posadzenia. Owoce moreli są średniej wielkości, kulisto-płaskie, o wadze do 45 g, koloru złotopomarańczowego z jaskrawoczerwonym rumieńcem. Skórka jest owłosiona. Miąższ jest aromatyczny, jasnopomarańczowy, bardzo słodki. Kość łatwo się rozdziela.
• Snegirek - najlepsza morela pod względem zimotrwałości o wysokości zaledwie półtora metra. Odmiana wyróżnia się wysoką produktywnością, płodnością, bezpretensjonalnością w składzie gleby, ma jednak taką wadę, jak niestabilność plamistości liści i monilioza. Owoce są elastyczne, przy odpowiednim przechowywaniu mogą leżeć do połowy zimy.

Wczesne odmiany moreli

Obecnie istnieje ponad pięćdziesiąt odmian zwykłej moreli selekcji krajowej i zagranicznej. Ze względu na dojrzewanie dzielą się na trzy grupy. Pierwsza grupa - wczesne morele, dojrzewające na początku lipca - reprezentowane są przez następujące odmiany:

• Melitopol wcześnie - odporna na choroby, zimotrwała odmiana o wysokiej piramidalnej koronie i dużych owocach do 60 g, owalnych, lekko spłaszczonych, o barwie żółto-pomarańczowej. Skórka owocu jest cienka, miąższ aromatyczny, gęsty, bez włókien, słodki smak;
• Lescore - wcześnie dojrzewająca odmiana czeskiej selekcji z wysoką odwróconą piramidalną koroną i średniej wielkości pachnącymi owocami o wadze do 45 g przyjemnego smaku. Jedyną wadą tej odmiany jest podatność na moniliozę;
• Alyosha - produktywna, odporna na zimę odmiana o zaokrąglonych, jasnożółtych owocach z czerwoną kropką. Masa owoców nie przekracza 20 g. Miąższ jest pomarańczowy, słodko-kwaśny;
• Woroneż wcześnie - hybryda odmiany środkowoazjatyckiej Akhrori i Michurin odmiany Comrade. Najwcześniejsza odmiana deserowa, częściowo samozapłodna, średnio zimotrwała o niewielkich owocach o wadze do 20 g. Owoce są słodkie z lekką kwaskowatością, pestka znacznie opóźnia się w miąższu;
• Wczesne Morden Kanadyjska odmiana mrozoodporna, która od drugiego roku rozpoczyna regularne i obfite owocowanie. Owoce tej moreli są średniej wielkości, ważą do 50 g, z niezbyt słodkim, ale łatwo schodzącym z pestki miąższem pomarańczy;

Poza opisanymi odmianami wcześnie dojrzewającymi są: Samburskiy Early, Tsarskiy, Iceberg, June, Alliance, Early Marusicha, Chervnevy, Veteran of Sevastopol.

Odmiany w połowie sezonu

Te morele dojrzewają od połowy do końca lipca. Najpopularniejsze odmiany w połowie sezonu to:

• Poleskie wielkoowocowe - odporna na grzyby, plenna, zimotrwała, wcześnie rosnąca odmiana o zaokrąglonej koronie i jaskrawopomarańczowym rumieńcu, owoce pachnące, delikatne, słodko-kwaśne do 55 g. Pomimo średniej wysokości drzewa, plony będą musiały zostać usunięte za pomocą drabiny;
• Ananas - dobrze znana, bezpretensjonalna i wysokowydajna odmiana wcześnie dojrzewająca o cienkiej koronie i dużych, smacznych, słodkich owocach. Czasami drzewa tej odmiany są dotknięte plamieniem.Owoce są używane zarówno jako świeże, jak i na przetwory, dżemy i kompoty;
• Grzechotka - odmiana częściowo samopłodna o uniwersalnym zastosowaniu o lekko wyciśniętych z bokach, okrągło-owalnych, zielonkawożółtych owocach bez rumieńca. Miąższ jest pomarańczowo-żółty, jędrny i słodki. Kość jest łatwo oddzielana od miazgi;
• Jubileusz Kujbyszewa - odporna na grzyby, zimotrwała i odporna na suszę odmiana o średniej wielkości, lekko spłaszczonych pomarańczowych owocach z lekkim rumieńcem po słonecznej stronie. Masa owoców nie przekracza 25 g. Skórka jest cienka, miąższ pomarańczowy, lekko włóknisty, soczysty, słodko-kwaśny;
• Deser - odporna na zimę plenna odmiana o bujnej koronie. Owoce są średniej wielkości, ważą do 30 g, mają jasnożółty kolor, słodko-kwaśny smak. Skórka owocu jest cienka, miąższ delikatny.

Odmiany sezonowe obejmują również Botsadovsky, Zaporozhets, Shalamark, Sardonyx, Sheludko, Dessertny, Nadezhny, Michurinets, Yaltinets, Amursky, Aquarius, Monastyrsky, Molodezhny, Aviator, Burevestnik, Phelps, Olympus, Altair.

Odmiany późne

Niektóre odmiany moreli dojrzewają w sierpniu, gdy kończy się lato. Odmiany moreli późno dojrzewające obejmują:

• Ulubiony - zimotrwała odmiana o błyszczących pomarańczowych zaokrąglonych owocach średniej wielkości o wadze do 30 gz gęstą, soczystą pomarańczową miazgą o najwyższym smaku. Spożywane są świeże i przygotowane na zimę;
• Iskra - odmiana zimotrwała, plenna i odporna na niektóre choroby, wcześnie owocująca z asymetrycznymi owocami pomarańczy z czerwonymi kropkami i różowym rumieńcem. Masa owoców do 45 g. Miąższ średniej gęstości, soczysty o słodko-kwaśnym smaku;
• Krasin Kijów - zimotrwała, samopłodna odmiana dojrzewająca w drugiej dekadzie sierpnia, wymagająca zapylaczy, o dużych, szeroko-owalnych owocach do 55 g, o intensywnie żółtym kolorze i słodko-kwaśnym smaku. Owoce są spożywane świeże, konserwowane i suszone;
• Migotanie - odmiana odporna na zimę o rozłożystej koronie i płasko zaokrąglonych pomarańczowych owocach o wadze do 25 g z gęstym, jaskrawoczerwonym rumieńcem pokrywającym prawie cały owoc. Miąższ zwarty, słodki, czerwono-pomarańczowy, pestka łatwo się rozdziela;
• Sukces - jedna z najbardziej odpornych na zimę mieszańców uzyskanych z odmian Lewise, Comrade i Best Michurinsky z okrągławo-żółtymi owocami średniej wielkości o masie do 30 g w czerwonawych kropkach po słonecznej stronie. Miąższ żółto-bursztynowy, słodko-kwaśny, średnio soczysty. Kość z miazgi dobrze odchodzi. Odmiana samozapłodna.

Odmiany późno dojrzewające obejmują również Sirena, Kostyuzhensky, Osobenniy Denisyuk, Kompotny, Gift, Surprise i Joy.

Sekcje: Rośliny owocowe i jagodowe Różowy (Rosaceae) Drzewa owocowe Rośliny na A